8、還有更簡單的蘸水就是胡椒湯 。 胡椒就是這么稱職的角色：一添胡椒就多一份味兒出來 ， 那份味兒里即便沒有海椒 ， 也能挑起巴蜀人的味蕾 。 紅湯抄手 ， 就是湯底加辣了吧？不 ， 還要加麻 。 花椒 ， 不僅是溫中散寒祛濕的功效 ， 不僅是那份通徹口鼻的清香 ， 還有它帶來的那份在舌尖上溫熱的顫動 ， 想想都和這溫暖潮濕的地方分外搭調 。
9、所以在重慶有許多主打紅湯抄手的店家號稱“老麻” ， 而且根據麻的程度 ， 可以選擇微麻、中麻、老麻三個檔位 。 麻、辣、香在熱乎的湯水里混合 ， 再伴著抄手飽滿的口感 ， 一起沖撞進唇齒間 ， 溫暖與滿足 ， 享受與痛快就一下子起來了 。
10、干餾抄手其實就是干拌的抄手了 。 沒了湯水的中和 ， 各個佐料的味兒都敞亮地表露著 。 紅油鮮明光艷、海椒熱情誘惑、花生碎酥脆利落、抄手白凈溫軟 ， 點綴著的碎綠小蔥安靜地請你領教這一碗味道 。 那就快趁熱 ， 讓每個抄手都裹滿佐料地進入嘴中吧 。
11、和抄手相伴的可能還有很多 ， 比如青椒醬、麻醬；抄手的味道也總會有翻新 ， 海味兒的、怪味兒的都各有特色；抄手店也大大小小、內有乾坤 ， 找一找街頭巷尾就可能別有洞天 。 去川渝 ， 在店家熱情地問到“吃啥子”時 ， 別忘了可以回一句“抄手”！
12、長江 ， 讓餛飩味道變得清新柔軟 。 圖/網絡在湖北襄陽 ， 以及與湖北相接的江西 ， 餛飩更是被直接叫做“清湯” 。 用筷子在肉糜碗里一點 ， 輕輕一抹在四方的薄面皮兒上 ， 再將面皮一攏 ， 就包成了一朵 。 下入準備好的湯鍋里 ， 那一朵朵浮浮沉沉 ， 很是輕盈 。 空碗里一小勺豬油、醬油、辣椒粉 ， 撈出煮好的面點 ， 加點鹽和蔥花 ， 添一大勺湯 ， 一碗就做好了 。 看那面皮薄、湯水清的一碗 ， 難怪會有“清湯”這個名字 。
13、和清湯一樣少餡兒的 ， 還有蘇州的泡泡餛飩 。 像泡泡 ， 除了餡兒少幾乎空心 ， 皮兒是一定要薄的 。 薄如紙？如蟬翼？這樣的要求 ， 單一的面粉可能就做不到了 ， 或許加些木薯粉 ， 再用像“用啤酒瓶兒反復按壓”這樣的工藝才可以 。 煮開后 ， 一個個小餛飩像泡泡一樣漂浮在水面 ， 配上精心調制的湯底 ， 似乎還有著些錦上添花的氣韻 。 吃的時候記得吹吹 ， 不然難保不會被泡泡里的熱氣燙到 。
14、餛飩到了江蘇 ， 就和蘇味一樣繁復多元 。 曾定居南京的袁枚在《隨園食單》中提到：“小餛飩 ， 小如龍眼 ， 用雞湯下之 。 ”據說一個南京人 ， 一年的早飯 ， 可以吃365天的油條燒餅加小餛飩 。
15、在南京 ， 小餛飩可是百搭的 ， 鍋巴、鍋貼、油條、茶葉蛋、燒餅…喜歡怎樣搭就怎樣搭 ， 完全做得到“任性” 。 餛飩湯不一定是用雞鴨魚小火慢燉出來的 ， 但是也不耽誤磕一下碗邊、在里面下個蛋提提鮮 ， 加上些辣油增增香氣和痛快 ， 或者鋪上些榨菜多一份兒滋味 。
16、那里還有自帶美味buff的鴨血餛飩 。 鴨血、鴨腸、鴨肝、鴨心、鴨胗 ， 個個味美 ， 想怎樣和餛飩搭配都可以 ， 配上酥脆的鍋巴和足味的榨菜 ， 這一碗餛飩稱得上是高配版的餛飩贏家了！去南京 ， 別忘一試呀 。
17、在上海和江浙一帶的許多地方 ， 餛飩都是分大小的 。 小餛飩是純肉餡兒的 ， 重點在晶瑩剔透的皮 ， 一般是配干點一起吃的 。 在沸水中一滾即起 ， 盛在湯碗中 ， 漂浮在水面 。 三鮮湯底 ， 雞汁湯底 ， 莼菜湯底 ， 黃魚湯底…各式各樣的湯底讓精巧的小餛飩們各自有了味覺風格 。
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