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一場激烈的變化襲來！沒抓住機會的企業，將留重大遺憾！李寧、安踏紛紛中招..

寶哥說
國潮有多火？
前些年 ， 阿迪、耐克是潮人們必不可少的裝備 ， 可僅僅幾年過去 ， 回力、飛躍等國產品牌逐漸被年輕人追捧 ， 熱度高居不下 。
據《2020國貨消費趨勢報告》顯示：如今90后已成國貨消費主力 ， 在所有國貨消費者中占比35.64% ， 而在外國品牌消費者中占比30.93% 。 并且 ， 90后國貨消費人群下單量增長了56.7% ， 00后國貨消費人群下單量增長了63.5% 。
此外 ， 關注度的攀升也可看出人們對國潮持續追捧——《百度2021國潮驕傲搜索大數據》報告顯示 ， 2011年至2021年 ， 國潮關注度上漲了528% 。 國貨的關注度更是在5年內從45%增長至75% ， 全面反超“洋貨” 。
而關注度也在持續轉化為消費狂潮——據京東運動今年618戰報顯示 ， 國潮鞋服呈爆發式增長 ， 僅6月16日當天 ， 運動國潮品牌整體成交額同比增長9倍 。
可是 ， 高漲愛國情緒推動國潮品牌迅速發展 ， 卻也讓諸多企業表現得逐漸離譜 。
“最貴66元一支的雪糕 ， 它就是這個價格 ， 你愛要不要！”
前段時間 ， 新晉國產品牌的鐘薛高創始人面對采訪 ， 展露出的傲人姿態 ， 旋即引發輿論的軒然大波 。
“以前沒錢買李寧 ， 現在沒錢買李寧” 。 無獨有偶 ， 國潮中獨領風騷的李寧 ， 近年來卻深陷炒作漩渦 ， 引得央媒大規模批評 。
事實上 ， 原本承載文化消費的國潮品牌 ， 本是充滿生機的商業新生態 。 但隨著一些品牌借勢過度消費大眾愛國情懷 ， 事情逐漸變味：
貴的離譜 ， 下單靠搶——國潮 ， 究竟是物有所值 ， 還是資本營銷的泡沫？
01
資本籠罩下 ， 國潮變國“嘲”
今年3月25日“新疆棉”事件爆發后 ， 國潮消費趨勢迅速涌動 ， 消費者紛紛用腳投票 ， 而李寧、安踏、回力等鞋服品牌 ， 也成為資本追逐的對象 。
但是 ， 隨著國潮風頭漸起 ， 炒作、抄襲、感情牌、惡意消費等亂象頻出 ， 事情逐漸變味 。 其中 ， 波及面最廣、爭議最大的事件當屬“炒鞋門” 。
今年清明節期間 ， 多家媒體爆料稱得物APP上 ， 李寧韋德之道7 wow7 The Moment超越限量款 ， 最高售價為29999元 ， 相比發售價1699元漲了近17倍 。 此外 ， 安踏哆啦A夢聯名休閑板鞋白黑款 ， 42.5碼售價更是高達4599元 ， 可發售參考價僅為499元 ， 前后漲了8倍多 。
“鞋是用來穿的 ， 不是用來炒的 。 ”饑餓營銷 ， 聯名限定——這些歪風邪氣的行為 ， 不僅嚴重損害了消費者利益 ， 涉事的李寧 ， 更被央視新聞點名批評 。
此外 ， “抄襲”也成為國潮品牌最難撕掉的一個標簽 。
先前 ， 豆瓣“楊冪穿回力”的帖子中 ， 由于鞋子和VANS高度相似 ， 評論區圍繞“楊冪究竟穿的是回力還是VANS ” ， 爭論了400多樓 。
“其他品牌任何一種賣得不錯的款式 ， 都能在回力中找到 。 ”
曾有設計師在采訪時指出 ， 當下國潮設計中諸多服裝品牌抄襲了國際大牌的外形后 ， 再簡單貼上一個中國文化的圖騰 ， 就自詡為“原創國潮”品牌 。
該觀點或許有些偏頗 ， 但復刻、抄襲仿佛成為了國潮品牌的一個“命門”：國內品牌對于產品設計大多缺乏自己的核心理念 ， 研發創造力跟不上 ， 因此很難形成自己的品牌影響力 。
此外 ， 國潮品牌們對營銷過度熱衷 ， 已經展露出極不健康的一面——從跨界營銷、IP聯名、再到各種蹭熱度、過渡消費民族情懷等行為 ， 逐漸讓消費者瞠目咂舌 。
比如 ， 在2018年紐約時裝周上 ， 老干媽衛衣 ， 旺旺與塔卡沙在其發布的系列跨界潮服中 ， 大打“情懷牌” 。 甚至 ， 連風油精、馬應龍、999感冒靈也來與服飾品牌合作 ， 湊起國潮的熱鬧 。

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